Pintura de motos em spray.

A Rute vai entrar no estaleiro esta semana para a pintura definitiva. Previsão de paragem : até inicio de Maio.

Após deliberação, optei por a pintar eu mesmo com um budget não superior a 180€ e como tal, optei por pintar com tintas de spray. ( coisa que já fiz no passado )

A ideia aqui também é desmistificar um pouco a ideia que as pessoas têm da tinta em spray. Sou a prova viva que consegue ter a mesma qualidade do que as tintas profissionais. A última pintura feita a spray foi com bordeaux metalizado e ficou 5*****.

A tinta que eu utilizei no passado ( gama Auto da CIN ) já não existe e falaram-me bem das tintas da Motip - Se alguém tiver opinião sobre estas tintas agradeço que a coloquem. A estufa improvisada já está pronta.

Em relação ás tintas da Robbialac, já tive más experiências no passado, pois a base destas tintas é celulósica e como tal, muito sujeita a problemas de enrugamentos, perda de côr, etc.

Assim sendo, optei pelas tintas acrílicas pois a capacidade de resistência mecânica é maior.

A única coisa que vai ser passada com compressor, vai ser o verniz, devido à necessidade de um débito contínuo e certo, coisa que o spray não permite.

Como primeiro orçamento, tenho o seguinte:

Petróleo 3Lts - 4.76€
Desengordurante industrial 3Lts- 7€
Lixa 600 - 0,48€
Lixa 1200 - - 0,58€
Primário para plásticos (em spray - 4 latas ) - 51,20€
Tinta preto fosco MOTIP (em spray - 4 latas ) - 45,99€
Verniz sintético fosco MOTIP 3 Lts- 60€

Total - 170,01€


Fases da Pintura

Numa primeira fase, todas as carenagens vão ser limpas com Petróleo e desengorduradas com desengordurante industrial ( à base de benzina ).

Após esta fase, levarão uma camada de primário para plásticos, cuja função é dar á base da tinta uma superfície elástica, por causa das vibrações.

A fase seguinte é a da lixagem superficial ( com lixa 600 ) e pintura própriamente dita. Levará 2 camadas uniformes de tinta em spray e demorará cerca de 2 dias a secar.

A última fase é o verniz. Neste campo opto por passar cerca de 3 camadas de verniz, polindo cada camada com boina e berbequim muito ao de leve após secagem.
A última camada de verniz é lixada com lixa 1200 de água e polida à mão com pólis e massa de acabamento.


Como é óbvio, vou postando aqui com fotos, todas as etapas do processo.

Mais novidades para a semana...

Victor,

conforme já te disse, vou falar com um conhecido meu sábado e pedir-lhe opiniões sobre marcas e produtos adequados. Obviamente que pergunto-lhe ainda onde adquirir tintas a preços mais baratos... Este tipo de produtos são caros, mesmo muito, uma lata de 1 litro pode facilmente ultrapassar 80€...

BEm, vais ter aqui um trabalho do caraças.

No que me for possível estou disponível para ajudar, já que infelizmente a Débora vai voltar ao trabalho ao fim de semana

Primeira fase

Desmontagem

Ontem à noite aproveitei a calmaria e meti-me a desmontar e separar as peças da Rute para serem pintadas.

Aproveitei e tirei algumas fotos para que vejam como está e como vai ficar. De salientar que esta pintura foi feita por um "profissional" que até já pintou o carro do Armindo Araújo ( piloto profissional de rally ). Só não reclamo porque ma pintou à borla.

Enfim... aqui ficam algumas foto da pintura e seus principais problemas

As fotos estão um pouco desfocadas pois tava a trabalhar à luz fluorescente



Manchas na carenagem





E no depósito



Esta pintura tem cerca de um ano e já apresentava sinais de ferrugem nos pesos dos punhos



Supostamente, a mesa de direcção tem 3 camadas de verniz. As marcas que vcs vêem, são das chaves. Se tivesse 3 camadas de verniz, nem que eu tivesse uma marreta como porta-chaves isto acontecia.



Aspecto do escape. Foi feito numa peça só de aço inox e como o "pintor" se esqueçeu de passar primeiro a base para a tinta agarrar, ficou assim:



Pequenas mazelas a reparar ( esta aqui foi o resultado do rebentamento da corrente de transmissão ( e até foi muito pouco estrago! )).



Vista geral da Rute




Depois disto, deitei mãos à obra e comecei a retirar as carenagens, bem como todo o sector dianteiro, incluindo ópticas, manómetros, aranha, etc.

Ao final de cerca de duas horas, a Rute ficou assim:



É linda não é...? *SIGHT*


E aqui as peças prontas para a limpeza, já sem os frisos, molas e parafusos.




Segue-se agora a lavagem das mesmas com petróleo para retirar toda a gordura e óleos acumulados, a lixagem com lixa 600, a limpeza com desengordurante industrial e a lixagem com lixa 1200.




Para a semana já posto a continuação do trabalho.


Até lá, despeço com amizade do Sr. telespectador:

Grande trabalho que tens pela frente.
A ver se no final não fica como a cadeira

Tu num agoires ó rato!

Cá para mim ainda vão é sobrar peças.... Isso parece-me uma montagem de legos mas sem instruções!!!

Bonne chance mon petit!!!

Bom trabalho!!

Por acaso ando a pensar pintar a minha há algum tempo...
Alguem sabe valores para fazer isso numa casa especializada?

Krizz escreveu:Bom trabalho!!

Por acaso ando a pensar pintar a minha há algum tempo...
Alguem sabe valores para fazer isso numa casa especializada?

O mais barato que me pediram ( preço de amigo ) foi de 475€ para a moto toda ( escora e jantes incluídas ).

Uma pintura para a tua moto, num pintor, deve rondar os 500€.

Eu sei... xulos!

Tiraste as instruções de como voltar a montar?

Parece-me que vamos passar a ter uma street fighter na rua

Tal como prometido, aqui vai a primeira actualização da pintura da Rute. Aproveito o tópico para um DIY sobre:

Reparação, preparação, pintura e envernizamento de carenagens

First thing first:

Os materiais necessários:



Luvas de trabalho, Tintas e lixas ( 300 e 600 ):

* Optei pela gama de primários, tintas e vernizes da MOTIP por uma questão de segurança. São mais caras que o normal ( cerca de 11€ cada lata de tinta, 9€ a de verniz e a de primário ) mas valem bem a pena pois agarram muito bem e têm uma cobertura uniforme e consistente. As lixas comprei no Aki por 0,48€ cada uma ( bastam 3 folha de cada para uma moto inteira ).




Petróleo e pincel, Araldite, Betume de acabamento e fita de papel.

*O petróleo serve para a limpeza da carenagens. O Araldite serve para reforçar a soldadura que formos efectuar nas carenagens ( explico mais à frente ). O betume de acabamento serve para uniformizar as carenagens depois de lixadas e a fita de papel serve para se prender as vitimas e fechar-lhes a boca para que possamos trabalhar em paz




Pistola de ar quente

*Esta é uma ferramente muito útil pois permite-nos "secar" o verniz mais rápido, bem como aquecer a carenagens para que a tinta "coza" e fique mais resitente. Pode-se comprar em qualquer local por preços que variam entre os 20€ e os 80€.

No caso de usarem esta ferramenta, tenham sempre muito cuidado pois o ar que sai da pistola chega aos 400º, o que pode causar queimaduras graves, ou pior ainda: Derreter as carenagens!


Depois das ferramentas necessárias e de uma bancada de trabalho limpa, é tempo de bricola...bric....bricolij..... enfim: é tempo de asneirar!


Após retirarem as carenagens e retirarem também todos os frisos, molas, parafusos, etc, lavem as carenagens com bastante petróleo para retirar toda a gordura,óleos e alcatrão, acumulados. Aproveitem esta fase para identificar possíveis rachadelas que as carenagens tenham. Neste caso, aproveitei para repaar uma rachadela que tinha por debaixo da óptica dianteira, bem como uns riscos que tinham ficado de uma reparação anterior não muito bem feita.



A seguir, peguem num ferro de soldar bem quente e por dentro da carenagem, derretam o plástico por cima da fissura que querem reparar. Tentem é não furar o plástico de um lado ao outro! ( mas se isso acontecer, tb tem solução ).

Começem a derreter o plástico a cerca de 1cm de cada lado da fissura e empurrem o plástico derretido para cima da mesma, de maneira a que fique bem soldado e resistente.

A seguir, façam o preparado de Araldite em duas parte iguais e espalhem uma boa quantidade pela parte de dentro da carenagem. A seguir, peguem na pistola de ar quente e aqueçam-no. O calor vai fazer com que o Araldite liquidifique e preencha todos os espaços deixados pela soldadura, criando assim uma união resistente a impactos e vibrações.



A seguir, peguem no betume de acabamento e encham a fissura pelo lado de fora da carenagem. Sejam generosos com o betume pois é ele que vai impedir de a tinta estalar naquele local. Também aqui se deve deitar betume a cerca de 1cms de cada lado da fissura.


Após secagem ( o que deve demorar cerca de 1 hora) - NÃO UTILIZEM AR QUENTE PARA SECAR O BETUME POIS VAI FAZER COM QUE ESTALE! , peguem em lixa de água 300 e desbastem até ficar mais ou menos liso e de acordo com os ângulos do local que estão a reparar. Há quem utilise réguas de lixa mas eu prefiro lixar à mão. Não há nada que se compare à sensibilidade dos dedos. Cortem a lixa em 4 quartos iguais e dobrem-na ao meio. Isto permite-vos ter tracção na mão ( a lixa não escorregar ) e podem ir virando a lixa de vez em quando e assim ela rende mais. Aproveitem e lixem também a carenagem toda de maneira a eliminar todos os riscos e imperfeições


Após lixagem da área, peguem em lixa mais fina ( 600 ou 800 ) e façam o mesmo pela carenagem toda. A ideia é deixar a superficie mais lisa do que a lixagem anterior. Aproveitem para deixar lisa e uniforme a zona que efectuaram a reparação com o betume.


Aqui, a zona que estava estalada, já pronta a levar o primário:


Certifiquem-se que todas as zonas a serem pintadas estão limpas e desengorduradas e que não há mais nada a lixar ou reparar. Assim que este passo esteja dado, é hora da pintura.

para que uma pintura fique bem feita, são necessárias 3 coisas importantes: Um bom primário, uma boa tinta e uma boa temperatura no local onde vamos pintar ( caso não tenham estufa ).

Conseguem uma boa estufa se taparem uma divisão da vossa casa com plásticos ( aconselho a casa de banho pois é mais fácil de limpar e regra geral tem um estractor de fumos e vapores), e tiverem um termo-ventilador. Só têm que ter o cuidado de não andarem a abrir e fechar a porta constantemente... Quanto mais parado estiver o ar dentro da divisão, melhores são os resultados. Deixem o termoventilador ligado por uns 15 minutos antes de iniciarem a pintura. isso deve chegar para criar um calor de cerca de 38º dentro da casa de banho ( mas como é óbvio, depende do tamanho da dita cuja ).

Após este passo dado, tá na hora de passar o primário.


O primário, vai criar uma camada elástica na superficie da carenagem, evitando assim que a tinta estale ou descasque com as vibrações da moto.

Passem cerca de 3 demãos finas e deixem secar cerca de 15 minutos entre camadas para obter uma base consistente.

Aqui, um pormenor da carenagem depois de levar 3 demãos de primário. Como podem ver, os riscos da lixagem ainda são visiveis. O objectivo do primário para plásticos não é alisar a superficie mas sim criar uma base elástica para a tinta. Se o trabalho de lixagem não ficar bem feito, não vai ser o primário que o vai solucionar. Caso notem alguma falha, deixem secar o primário, lixem até ficar liso e voltem a dar primário por toda a área em 3 demãos finas.


O tempo de secagem do primário é muito rápido. Cerca de 30 minutos.
Depois de bem sêco ( esperem uma hora ou mais ) e depois de termos visto que o primário está bem espalhado por toda a superficie a pintar, aqueçam a carenagem com a pistola de ar quente, imediatamente antes de dar a primeira demão da tinta. Isto vai permitir "cozer" a primeira camada de tinta e assim, para além de um acabamento mais suave e uniforme, vamos consolidar a tinta com o primário. Mais uma vez o que pretendemos é que o conjunto "primário-tinta" fiquem bem agarrados para evitar estaladelas. Nas restantes demãos, respeitamos o tempo de secagem entre demãos, indicado pelo fabricante ( neste caso eram cerca de 20 minutos ).


Aqui, uma foto depois da primeira demão de tinta Ao lado ainda e visivel ( pouco ) a rachadela inicial



NOTA: Eu costumo dar sempre 3 demãos de tinta. A primeira e segunda servem para cobertura e a terceira para uniformizar a côr. Dependendo do material a pintar, nunca se devem dar mais que 5 demãos de tinta.


Aqui, uma foto com a 2ª demão. Ao lado, e como podem ver, já não se nota o local reparado.



Terceira e última demão de tinta. Serve apenas para uniformizar a côr.


E pronto! A tinta já está. Deixem secar cerca de 2 a 3 horas antes de passarem à fase seguinte e a mais meticulosa delas todas:

Envernizar uma carenagem

À primeira vista, envernizar pode parecer confuso e complicado mas garanto que não é nada de especial. Lembrem-se apenas de uma regra: uma peça só está bem, quando voçês olharem para ela e ela estiver como voçês querem. Todo o resto é sempre verniz - secar - polir, até chegarem a esse ponto

Eu costumo aplicar 4 a 5 camadas de verniz até ao brilho final. Mas como poderão ver, com 3 camadas já se consegue um excelente efeito e uma boa protecção da pintura.

Aqui, uma foto da primeira demão de verniz. Notem que algumas das zonas já estão brilhantes. Deixem secar bem entre camadas mas não masi que 15 minutos entre elas! <- regra essencial a um bom resultado.



Aqui, a segunda demão. Notem que as partes mais brilhantes começam a ser maiores.



E finalmente a terceira demão. Podem ver que na zona reparada já não se nota absolutamente nada.


Até à terceira demão, devem deixar secar à temperatura da "estufa" que estão a utilizar. Depois disso, podem ( e devem ) usar a pistola de ar quente, porque vai criar uma pelicula sêca no exterior do veniz e assim o verniz não agarra pêlos ou impurezas que andem no ar. Mas mesmo que isto aconteça, não desesperem. Há sempre solução .

Outra coisa muito importante: devem passar sempre verniz nas dobras das carenagens, senão o verniz pode lascar.



Apartir daqui, o envernizamento de superficies já está devidamente protegido. É nesta fase ( depois da terceira demão bem sêca ) que se dá o polimento.


Eu decidi dar mais 3 demãos de verniz, ou seja num total de 6 demãos mas para que vejam o resultado com apenas 3, aqui está o que devem fazer SEMPRE, e apartir da 3ª demão e entre TODAS as demãos até ao final: Lixar com lixa 800, passar massa de polir e finalmente com pólish num pano sêco. ( atenção que massa de polir e polish não é a mesma coisa. A massa de polir é como que uma lixa muito fina mas em massa )

Lixar com lixa 800 ou 1200 muito ao de leve ( isto serve para uniformizar a superficie do verniz e para retirar o pó de verziz que anda pelo ar e para retirar as eventuais impurezas que tenham ficado agarradas ao verniz )


Seguidamente passamos massa de polir num pano sêco e sem pêlos ( não tenho fotos desta fase mas coloco aqui depois ). Fica mais ou menos assim, depois de passarem com a massa de polir.


Finalmente pegamos em polish que é, no fundo massa de polir mas muito mais suave em termos abrasivos e é liquida. O polish deve ser esfregado em movimentos circulares.



E este é o resultado final após terem passado com o pólish ( e só com 3 demãos de verniz ):


Nada mau, ãh...?

Em todo o caso e se quiserem uma superficie ainda mais brilhante, é só seguir esta regra: 1 -uma demão de verniz, 2 - lixar com lixa fina, 3 - polir com massa, 4 - passar polish, sempre nesta ordem até chegarem ao brilho pretendido.

Espero que este tópico vá ajudar alguém nestas coisas do DIY. Se tiverem qualquer dúvida, apitem!

Abraços!

Muito bom trabalho!

Para derreter o plástico para soldar a rachadela podes usar acetona com pedacinhos de plástico ABS. A acetona derrete os pedaços de plástico, fomando um pasta que é aplicada na rachadela e quando a acetona evapora, o plástico endurece

Abraço, AT

É só dicas interessantes!!!

E logo a minha carenagem que tem umas rachadelazitas....hummm!!!

Africa Twin escreveu:Muito bom trabalho!

Para derreter o plástico para soldar a rachadela podes usar acetona com pedacinhos de plástico ABS. A acetona derrete os pedaços de plástico, fomando um pasta que é aplicada na rachadela e quando a acetona evapora, o plástico endurece

Abraço, AT

Não conhecia essa mas faz todo o sentido.

No entanto tenho uma dúvida: a massa agarra no ABS da carenagem? É que para que haja soldadura, os dois plásticos têm que se fundir. E se sim, não te estraga ou encorrilha o ABS da carenagem?

Bom trabalho Victor!!!
Agora é só colocar fotos do resultado final... deve estar linda a Rute.

freddy_krueger escreveu:É só dicas interessantes!!!

E logo a minha carenagem que tem umas rachadelazitas....hummm!!!

Já sabes onde vais e, a tinta a usar até é preta e tudo

Excelente trabalho ó Vitó.

Está um espectáculo!!!

Aparentemente está melhor que a pintura anterior feita por profissional...

Victor escreveu:

Africa Twin escreveu:Muito bom trabalho!

Para derreter o plástico para soldar a rachadela podes usar acetona com pedacinhos de plástico ABS. A acetona derrete os pedaços de plástico, fomando um pasta que é aplicada na rachadela e quando a acetona evapora, o plástico endurece

Abraço, AT

Não conhecia essa mas faz todo o sentido.

No entanto tenho uma dúvida: a massa agarra no ABS da carenagem? É que para que haja soldadura, os dois plásticos têm que se fundir. E se sim, não te estraga ou encorrilha o ABS da carenagem?

Sim, mas tens de lixar o local onde a pasta vai agarrar.

http://www.talkaudio.co.uk/vbb/showthread.php?t=227606

you can make a sludge up with acetone or MEK and ABS chips or cut swarf. The acetone dissolves the ABS into a sludgy paste, then evaporates and leaves solid (but slightly brittle) plastic behind, it also bonds well to other ABS as it dissolves the surface and fuses together.

this could be another way of fixing it, try a test piece out first though.

Conforme indica a última parte a bold, o melhor será testar primeiro numa peça de ABS, mas se a espessura da peça for considerável, creio que não enruga...